О брендах
Hanna Hats of Donegal
В любой шляпе или кепке Hanna Hats совершенно иначе начинаешь себя чувствовать. Просто немного меняется взгляд на окружающий мир. Это мы проверили сначала на себе, а потом на всех своих друзьях. Ведь когда знаешь, кто, где, как и из чего сделал твой головной убор – это поднимает на иной уровень в нашем безликом глобализированном мире.
Вглядитесь в фактуру ирландского твида. Издали он может показаться однотонным, но это не так. В каждом сантиметре точечные вкрапления различных оттенков. Это цвета ирландской природы, такова традиция.
Шерстяные твидовые ткани для наших головных уборов ткут на заказ в нескольких мастерских, расположенных на территории графства Донегол на севере Ирландии. Исключительно из местной овечьей шерсти самого высокого качества. Перед прядением нитей шерсть не полностью обезжиривают, благодаря чему она сохраняет природные водоотталкивающие свойства и лучше удерживает тепло.
Все цвета, в которые красят пряжу, взяты из живописных, сказочных, но и суровых ландшафтов Ирландии. Шьют наши шляпы и кепки на небольшой фабрике Hanna Hats в городе Донегол в том же самом графстве. Компания Hanna Hats была основана в 1924 году Дэвидом Ханна (дедушкой действующей главы фабрики Элеонор Ханна) и изначально занималась пошивом костюмов на заказ. Но после нескольких десятилетий успешной работы спрос начал падать. В 1964 году портной Дэвид Ханна переквалифицировался в мастера по шитью головных уборов. Изготовление первой шляпы, выпущенной под маркой Hanna Hats, заняло 4,5 часа.
Благодаря богатому опыту пошива одежды на заказ был заложен фундамент традиций изготовления головных уборов Hanna Hats. И по сей день на фабрике придают большое значение тому, чтобы каждый головной убор сохранял в себе тепло умелых рук, принимавших участие в его создании.
STETSON
Основатель марки Джон Баттерсон Стетсон родился в 1830 году в штате Нью-Джерси. Он был сыном шляпного мастера Стивена Стетсона, и работал в мастерской отца до тех пор, пока не отправился на Запад искать золото в горах Колорадо. Там, по легенде, он и придумал фетровую бобровую шляпу с большими полями, которая была устойчива к непогоде и приспособлена к тяжелым условиям жизни золотоискателей. Когда экспедиция подходила к концу, Джон согласился продать свою шляпу знакомому ковбою, который оценил ее удобство и практичность (в ней, кроме прочих преимуществ, можно было носить воду). Получил будущий владелец фабрики за неё 5 долларов золотом.
Датой создания марки считается 1865 год, когда Джон Стетсон переехал в Филадельфию и основал небольшое производство качественных шляп. Начинали они с популярных в то время фасонов, но вскоре решили выпустить головной убор, основанный на той самой шляпе, созданной Джоном из бобровой шерсти в горах Колорадо. Так появилась знаменитая и по сей день шляпа «Boss of the Plains» (Хозяин равнин). Несмотря на то, что головные уборы Stetson всегда стоили дорого, их популярность быстро росла. Для ковбоя настоящий Stetson был хорошим вложением денег, так как шляпа была удобна и служила долгие годы, а для горожанина – признаком успешности. К началу XX века фабрика Stetson в Филадельфии стала крупнейшим шляпным производством в мире, они выпускали около 2 миллионов экземпляров в год.
Пройдя большой путь через Великую Депрессию 1930-х, две Мировые войны и проблемы роста, компании удалось сохранить главное – дух американских традиций, заложенных храбрыми золотоискателями середины XIX века.
Времена меняются, сегодня кепки популярнее шляп, но в исполнении Stetson они продолжают выполнять те же самые функции: быть удобными, практичными, а также подчеркивать статус владельца.
Силуэты кепок от Stetson не менее узнаваемы, чем их ковбойские шляпы. Идеально выверенные пропорции, аккуратные швы, добротные материалы – это все о них. Многие бренды пробуют копировать их модели, но, конечно же, ни одна копия не может приблизиться к оригиналу.
Сегодня Stetson – крупная международная компания, производящая высококачественные головные уборы и аксессуары в разных странах мира. Лучшие модели их кепок сейчас изготавливаются для всего мира на производствах в Чехии и Болгарии. Именно они представлены у нас.
City Sport Caps
История марки City Sport началась в 1898 году, когда успешный торговец тканями Виктор Деклерк (Victor Declercq) из городка Ардуа (Ardooie) в Западной Фландрии (Бельгия) принял решение создать небольшое производство кепок. Было приглашено семь мастеров из соседнего города Диксмёйде (Diksmuide), а соосновательницей предприятия стала его супруга Мари Оливье (Marie Olivier).
Виктор Деклерк был прирождённым предпринимателем и соблюдал джентльменские традиции заботы о своём внешнем виде. Его было легко узнать благодаря роскошным длинным усам, за которыми ежедневно ухаживал его личный барбер.
Благодаря десятилетиям честной работы, имя марки City Sport стало неразрывно связано с мыслью о том, что их первоклассные кепки не просто головной убор, а эксклюзивный и модный аксессуар для требовательных джентльменов.
В наши дни уже четвертое поколение семьи Деклерк руководит компанией. Основываясь на плодах труда своих предшественников и внося свой вклад в будущее, Том Деклерк (действующий директор компании), продолжает сохранять связь с историей, семейными традициями ведения дел и творчеством. Переписку с Tweed Hat вёл он лично, и в каждом письме ощущалось неравнодушие, тонкий ум и нескрываемая любовь к делу своей семьи.
Сегодня кепки City Sport можно купить во многих европейских странах (с ними работает более 400 магазинов), они представлены в США и Канаде, но производство по-прежнему находится в Ардуа, маленьком бельгийском городке недалеко от Брюгге. Компания берётся за производство кепок для других брендов, например именно City Sport производят кепки для аристократической английской марки Lock & Co. Hatters и для лондонского дизайнера Thomas Farthing.
Пара слов о названии, которое для современного человека может звучать нелогично. Как понимают те, кто немного знает английский, City Sport Caps означает «Городские спортивные кепки». Это связано с тем, что в конце XIX века, когда создавалась марка, кепки были, в первую очередь, элементом загородного, спортивного или охотничьего костюма. И лишь позднее, уже в 1910–20-е годы, твидовые кепки уверенно закрепились в повседневном гардеробе горожанина.
Старый друг
Ye Olde Cappe
Марка Ye Olde Cappe была создана специально для Tweed Hat. Так мы называем вязаные вещи с историей, корни которой уходят в прошлые века.
Основа ассортимента - воссозданная монмутская шапка, британский головной убор, популярный в XV-XVIII веках среди различных социальных слоёв: от моряков и солдат до представителей аристократии. Монмутская шапка является предком современных шерстяных вязаных шапок.
K.Dorfzaun
Эквадорская компания К.Dorfzaun была основана эмигрантами из Германии, уехавшими в Южную Америку в 1938 году, накануне начала Второй Мировой войны. Рудольф Дорфзаун ещё на родине носил настоящие соломенные панамы и был впечатлён их красотой и качеством. Переехав в Эквадор, он решил связать с ними свою жизнь: организовать производство и экспорт. В 1944 году к нему присоединился племянник Курт Дорфзаун, сыгравший решающую роль в становлении и развитии предприятия. Он продолжал руководить компанией вплоть до недавнего времени.
Во всем мире классические соломенные шляпы называют «панама», несмотря на то, что производятся они не в Панаме, а исключительно в Эквадоре из особого вида местных пальм «токилья». Это связано с тем, что широкую известность они приобрели во время строительства Панамского канала в 1904-1914 годах. Их носили как многие инженеры-строители, так и президент США Теодор Рузвельт, посещавший грандиозную стройку. Его фото разошлись по всему миру и в значительной мере поспособствовали росту популярности эквадорских соломенных шляп.
Марка K.Dorfzaun не имеет широкой известности у покупателей за пределами Эквадора, несмотря на то, что является одним из крупнейших в стране производителей и экспортеров первоклассных соломенных шляп. Причина проста: большую часть шляп они изготавливают для американских и европейских брендов (таких как STETSON или Resistol), где от изготовителя остаётся только безупречное качество и клеймо HAND WOVEN IN ECUADOR (сплетено вручную в Эквадоре).
Сегодня для K.Dorfzaun главными приоритетами в работе являются не только сохранение ремесленных традиций производства и превосходное качество изделий, но и социальная ответственность перед своими сотрудниками, а также забота об окружающей среде.
Two Palms
История Two Palms началась в начале 1980-х годов, когда братья Sang и James Yi перебрались на Гавайские острова из родной Южной Кореи, очарованные суровой и естественной красотой островов, доброжелательностью и искренностью местных жителей. Их пленило то, что на английском языке называется «Aloha Spirit», а на русский можно перевести как гавайский дух радости, мира и любви.
Несколько лет они копили деньги, и в итоге сумели открыть магазин гавайской одежды неподалёку от знаменитого пляжа Вайкики в 1989 году. Своей миссией они видели распространение настоящего «духа Гавайев» как для туристов, так и для местных жителей. Постепенно магазин рос и развивался, но братья чувствовали, что чего-то не хватает. А не хватало там качественных и аутентичных рубашек местного производства из натуральных тканей с красивыми принтами по умеренным ценам. И в 2000 году они решили открыть собственное производство для создания гавайских рубашек и другой одежды под маркой Two Palms.
Главные принципы, которых придерживается марка: местное производство (фабрика находится в столице городе Гонолулу, столице Гавайев), качественные натуральные ткани, аутентичные кокосовые пуговицы, все паттерны для тканей созданы специально для марки и защищены авторским правом.
Tonak
Чешская марка Tonak имеет длинную и непростую историю, крепко связанную с историей города Новый Жицин (Nový Jičin) и самой Чехии.
Начинается она в 1799 году, когда шляпных дел мастер Йохан Непомук Хюккель (Johann Nepomuk Hückel) из города Фульнек был принят в члены Гильдии Шляпников города Новый Жицин и открыл свою первую мастерскую. Семейным предприятием она стала позднее, когда к Йохану присоединился его младший брат Августин, а настоящей мануфактурой – уже в 1848 году, под руководством сына Августина по имени Йохан Альберт Хюккель (Johann Albert Hückel). После изучения западноевропейского опыта, к 1867 году компания семьи Хюккель создала первое в Австро-Венгерской Империи шляпное производство с паровым оборудованием, самым современным на тот момент. Начиная с 1870-х годов «Шляпная фабрика сыновей Йохана Хюккеля» (Hutfabrik Johann Hückel’s Söhne Company) была одним из крупнейших европейских производителей и экспортёров шляп, со штатом около 1200 человек.
Успех Хюккелей вдохновил промышленника Антона Пешеля (Anton Peschel) также заняться шляпным делом. К 1871 году он построил в пригороде Нового Жицина свою собственную шляпную фабрику, оснащенную паровым оборудованием. Производство шляп под маркой Anton Peschel успешно продолжилось и после смерти основателя в 1885 году под руководством вначале его жены Луизы, а затем сыновей и потомков вплоть до середины XX века.
Начало XX века – период общеевропейского промышленного бума (и, конечно, всеобщего ношения шляп). В 1912 году в Новом Жицине была основана третья крупная шляпная мануфактура. Австрийская компания Böhm & Schlesinger построила на северо-востоке города две большие фабрики: одну для производства фетровых заготовок и шляп под маркой Böhm Brothers, а вторую – для изготовления шляпного промышленного оборудования. Фабрики успешно работали вплоть до 1941 года, когда были выкуплены компанией Хюккеля.
Параллельно с тремя крупными мануфактурами, в городе работали и маленькие производители шляп. Это продолжение традиции – ведь в Новом Жицине делали головные уборы еще со времён позднего Средневековья (первое упоминание профессионального шляпника в городской учетной книге – 1506 год), а Гильдия Шляпников была официально зарегистрирована бургомистром в 1630 году.
После окончания Второй Мировой войны, Чехословакия оказалась в зоне влияния СССР. К 1945 году в Новом Жицине действовало 21 шляпное производство (как крупные фабрики, так и небольшие мастерские), и это не вполне соответствовало принципам социалистической экономики. Кроме того, значительная часть руководителей компаний были смещены после изгнания нацистов из Чехословакии, в связи с чем возникли и серьёзные управленческие трудности. Руководством Чехословацкой Республики было принято решение о национализации и слиянии всех шляпных производителей Нового Жицина в государственное предприятие TONAK. Название является аббревиатурой: TOvárna NA Klobouky, что переводится с чешского просто: «Шляпная фабрика».
Во второй половине XX века шляпы с нового объединенного предприятия продолжили экспортироваться в 53 страны мира как под новым брендом Tonak, так и под уже известной в Европе маркой Hückel. Шляпы Tonak ограниченно поставлялись и в СССР, где их ценили за высокое качество фетра и изящество изготовления.
После «Бархатной революции» и завершения коммунистического периода истории Чехии, компания Tonak была преобразована в акционерное общество и продолжила 200-летнюю традицию шляпного производства в Новом Жицине.
Сегодня Tonak – один из крупнейших в Европе производителей готовых шляп и высококачественного пухового шляпного фетра (furfelt) из меха кролика, козы и бобра, смешиваемых в особом соотношении. Фабрика делает шляпы как под своим брендом, так и для других марок. Из фетра Tonak создаются коллекции шляп Chanel и Dior. Лучшие фетровые шляпы для Stetson Europe производит именно фабрика Tonak.
Merz B. Schwanen
История марки Merz B. Schwanen делится на две части: историческую и современную.
Компания Balthasar Merz beim Schwanen произодила мужскую нижнюю одежду из хлопкового трикотажа в Германии (в регионе Швабских Альп) с 1911 года. В 2008 году они были вынуждены закрыться, не выдержав конкуренции с дешёвыми производствами, базирующимися в Азии.
Современная глава начнётся уже через несколько лет, когда в неё вступит немецкий дизайнер и предприниматель Пётр Плотницки (Peter Plotnicki), увлечённый эстетикой рабочей одежды начала XX века и коллекционирующий старые джинсы Levi’s. У него была мечта заниматься денимом, но в Германии не было традиций, связанных с джинсами, поэтому производство было бы по умолчанию недостаточно аутентичным.
Однажды, в поисках идеального дополнения к своим винтажным джинсам, он обнаружит на блошином рынке в Берлине оригинальную хенли начала XX века производства Balthasar Merz beim Schwanen. Пётр был очарован тем, как она сделана: крой, детали и качество материала. Эта находка привела Петра и его жену Гитту в город Альбштадт в Швабских Альпах, где они встретили одного из последних местных текстильных производителей - Рудольфа Лодера (Rudolf Loder). Рудольф поразил Петра и Гитту целым заброшенным цехом, изначально принадлежавшим Merz B. Schwanen. Там стояли, покрытые пылью, кругловязальные машины, сделанные в разные периоды с конца XIX до середины XX века. Рудольф Лодер был очень вдохновлён идеей восстановить станки и начать делать качественные трикотажные вещи традиционным способом. Рудольфу понадобился год на то, чтобы привести старинный цех в рабочее состояние, а Пётр с Гиттой в это время разработали первую коллекцию и даже сумели договориться с наледниками Балтазара Мерца об использовании оригинальной торговой марки Merz B. Schwanen.
В 2011 году обновлённый бренд Merz B. Schwanen, уже под руководством Петра Плотницки, возобновил работу, создавая первоклассные футболки, хенли и свитшоты на медленных кругловязальных машинах, сделанных в первой половине XX века. Главные вещи их производства можно купить у нас: это футболки 1950-х годов (вроде тех, что носил Марлон Брандо в фильме «Трамвай "Желание"») и хенли 1920-х годов, которые можно встретить практически в любом хорошем фильме про начало XX века.
Merz B. Schwanen почти в прямом смысле олицетворяет собой понятие «медленная мода», делая дорогие и качественные вещи из натуральных экологичных материалов, которые не выйдут из моды (так как находятся в той плоскости, где веяния моды не имеют значения).
Foxford Woollen Mills
Foxford Woollen Mills уже более ста лет находится на берегу реки Мой (river Moy) в одноимённом городке в графстве Мэйо (County Mayo) на западе Ирландии.
Основала фабрику в конце XIX века неординарная женщина по имени Агнесс Морох Бернард (Agnes Morrogh Bernard). Родилась она в курортном городе в Англии в 1842 году. Через несколько лет её родители получили в наследство поместье в ирландском графстве Керри, куда вся семья и переехала. Агнесс получила образование в монастырской школе в Лимерике, а затем отправилась завершать его в Париж, обучаясь наукам и богословию при женском монастыре. Там она утвердилась в своём выборе жизненного пути, вернулась в Ирландию и в Дублине присоединилась к Ирландским Сёстрам Милосердия (Irish Sisters of Charity). Постриг в монашки она приняла в 24 года. В первые годы после пострига она работала в образовании, но затем ей стали более интересны административные задачи. При её непосредственном участии был открыт ещё один женский монастырь в графстве Мэйо, а вместе с ним – ремесленная школа для сирот.
В 1890 году Агнесс оказалась в бедном посёлке Фоксфорд. К 1891 году она открыла здесь ещё один монастырь и взяла под покровительство государственную школу. Увидев быструю реку Мой, протекающую через посёлок, она загорелась желанием создать на её берегу шерстяную фабрику, которая могла бы помочь улучшить благосостояние Фоксфорда и дать работу многим людям. Река нужна как для обработки шерсти (доступ к чистой воде), так и для получения бесплатной энергии от её течения. Уже через год (в 1892 году) ей удалось привлечь 7000 фунтов, и производство было запущено.
Фабрика успешно развивалась и производила твидовые ткани, пледы и шарфы. Она стала настоящим центром локальной жизни. На фабричных часах стоял колокол, который звучал на весь посёлок с понедельника по пятницу, сообщая о начале и завершении рабочего дня. Все местные жили по этому времени, даже фермеры, которые на фабрике не работали. Твид из Фоксфорда (Foxford Tweeds) упоминается как одно из достояний Ирландии в, пожалуй, самом знаменитом произведении ирландской литературы: романе «Улисс» Джеймса Джойса.
Сейчас фабрика находится всё там же, в тихом и благополучном городке Фоксфорд, на берегу реки Мой в графстве Мэйо. Условия труда в XXI веке на фабрике значительно гуманнее, чем сто лет назад, но всё равно требуют много ручного человеческого труда и внимания. Стандарты качества и подхода к делу в Фоксфорде остались прежними – самыми высокими.
В Tweed Hat из продукции Foxford Woollen Mills представлены мягкие шарфы из чистой шерсти ягнят. Нам с первого взгляда очень понравились их цвета, фактуры, и паттерны. С одной стороны чувствуется уважение к традициям, с другой – многие сочетания цветов и узоров выглядят очень современно и небанально.
McNutt of Donegal
McNutt of Donegal – крохотная семейная компания, более 60 лет создающая первоклассные шерстяные шарфы, шали и пледы на собственном маленьком производстве на берегу Атлантического океана, в деревне Даунингс (Downings), на севере графства Донегол. Официально их адрес выглядит еще более живописно: The Pier (Пирс), Downings, Co.Donegal, Ireland.
У McNutt of Donegal получается, находясь буквально на краю земли, создавать шарфы исключительного качества с небанальным и лаконичным дизайном. Цвета и фактуры шерсти впитали уникальную природу ирландского западного побережья. Яркие оттенки сочетаются здесь с приглушёнными цветами земли и камня, находя отражение в переплетении шерстяных нитей шарфов. Они выглядят актуальными и уместными как на главных улицах крупнейших городов мира, так и на природе. Вещи создаются с душой, с искренним желанием изготовить то, что будет радовать покупателя много лет. Это полностью совпадает с мировоззрением Tweed Hat, поэтому, познакомившись с ними на выставке в Дублине, мы сразу поняли: McNutt of Donegal должны быть представлены в нашем магазине.
Руководит производством с 1992 года Уильям МакНатт (William McNutt), продолжатель семейного дела. Употребляя в начале этого текста слово «крохотная», мы не преувеличивали. Весь коллектив состоит из 11 человек, включая Уильяма.
Jamieson's of Shetland
Семейная фабрика Jamieson's of Shetland находится на главном острове Шетландских островов в посёлке Сэнднесс (Sandness) и занимается производством пряжи и вязаной одежды из шерсти местных овец породы Шетланд.
Шетландские острова расположены почти на половине пути между Британией и Норвегией, это самый северный архипелаг Шотландии. Средняя температура летом – 12-13, а зимой – 4-5 градусов по Цельсию, поэтому местные жители шерстяную одежду очень ценят. Главные местные традиционные промыслы – это рыбная ловля и разведение овец. Знаменитые свитеры и жилеты с узорами Fair Isle появились в начале XIX века именно здесь, и название они получили в честь самого южного острова архипелага под названием остров Фэйр (Fair Isle).
Предприятие Джеймисонов появилось в 1890 году, когда Роберт Джеймисон открыл магазин у себя в посёлке Сэнднесс. Он покупал или менял на товары шерстяную вязаную одежду у местных вязальщиков, а затем продавал за пределы островов, понимая растущую востребованность аутентичной традиционной одежды (как раз в конце XIX века у Британской аристократии начал расти интерес к одежде «простых людей»).
Следующие поколения семьи развивали дело, продолжая поиск своего пути: Эндрю (сын Роберта) стал заниматься продажей сырой шерсти шетландских овец на предприятия Шотландии, где её смешивали с другими сортами пряжи (тогда считалось, что шерсть Шетландских овец в чистом виде не подходит для промышленного прядения).
В 1952 году Берти (сын Эндрю) открыл в Леруике (главном городе архипелага) магазин вручную вязаных вещей под собственным брендом Jamieson's of Shetland. Все вещи продолжали делаться из смеси шерсти овец породы Шетланд с другими сортами, но у Джеймисонов сохранялась мечта о создании пряжи из 100% Шетланда. Берти вместе со своим сыном Питером (сегодняшним руководителем компании) в 1978 году сумели получить пригодную для вязания и ткачества пряжу из 100% шерсти овец породы Шетланд, а в 1981 году запустили своё прядильное производство полного цикла, включающее сортировку, чесание, стирку, окраску, прядение и скручивание нитей – первое на Шетландских островах. В последующие годы на фабрике было установлено программируемое оборудование для машинного вязания, что позволило производить свитеры и жилеты с разнообразными традиционными островными узорами в необходимом количестве.
В 2020 году фабрика находится всё там же: в посёлке Сэнднесс на западе главного острова (Mainland), работает исключительно с пряжей овец породы Шетланд, выращенных здесь же, на Шетландских островах. Руководит предприятием Питер Джеймисон, а помогает ему сын Гарри, представитель пятого поколения семьи.
Команда Tweed Hat познакомилась с Jamieson's of Shetland на выставке Showcase Ireland в Дублине в январе 2020 года. Мы не планировали заказывать вязаную одежду, но были настолько очарованы аурой их вещей и потрясающим подходом к делу семьи Джеймисонов, что не смогли удержать себя от желания начать с ними работать. Общение с Питером мы до сих пор вспоминаем как отдельное приключение: его красивый и глубокий голос хотелось записывать, чтобы потом слушать снова.
Inverallan
Inverallan — cемейная шотландская компания, работает с конца 1970-х годов. Занимается одеждой, головными уборами и аксессуарами ручной вязки из аутентичной натуральной пряжи, в основном из Шотландии, Ирландии и Англии.
Наиболее яркая особенность — их изделия ручной вязки очень заметно отличаются от подобных вещей машинной вязки. Они действительно похожи на те самые рыбацкие свитера и одежду конца XIX - начала XX века, которую мы видим на старых фотографиях и в фильмах. Они дают совершенно другое ощущение, чем даже самые качественные вещи, связанные на станках. Одежда действительно тяжелая: свитер размера Мedium из шерсти весит около полутора килограмм и воспринимается скорее как полноценная верхняя одежда. Недостаток у них только один — стоимость, она очень серьёзная. Но когда берёшь в руки или надеваешь что-то от Inverallan — сердце начинает биться чаще, дыхание перехватывает от восторга, и вопрос цены сразу уходит на второй или даже третий план. Находка для ультимативных ценителей аутентичности.
У компании Inverallan производственные процессы разделены между Шотландией и Индией. Часть работ осуществляется в Индии, на одной из лучших местных вязальных мануфактур с хорошими условиями труда и этичным отношением к природе, а часть — в Шотландии, на их производстве в городе Аллоа, недалеко от Эдинбурга и Глазго.
Марка Inverallan выпускает вещи под собственным брендом, они продаются в хороших магазинах в разных частях света (США, Япония, Корея, Франция, Великобритания, Австралия). Также они делают вещи под заказ для небольшого количества других брендов. Например, аранские свитера ручной вязки для легендарной американской марки Filson делает именно Inverallan.
С 2024 года Tweed Hat вошёл в число официальных ритейлеров Inverallan.
Magee 1866
Начало истории марки Magee 1866 уходит в Викторианскую эпоху, когда Джон Мэги (John Magee) занялся торговлей донегольским твидом, путешествуя по ярмаркам графства Донегол и закупая ткани у местных производителей (в то время ткачи часто совмещали создание тканей с другой профессиональной деятельностью – рыбалкой или фермерством). К 1871 году Джон открыл собственный магазин тканей в Донеголе, а через 16 лет к нему поступил на работу в качестве ученика юный кузен Роберт Темпл (Robert Temple). К тому моменту он уже успел впечатлить Джона Мэги торговым талантом, успешно продав трех пойманных вальдшнепов хозяину гостиницы в Бэллибофи (Ballybofey).
В 1901 году Роберт Темпл становится совладельцем магазина Magee, а спустя 9 лет полностью выкупает его у основателя. Он заключает договоры с ткачами, которые начинают производить ткани по его дизайну исключительно для Magee. Во время Первой Мировой войны востребованность ирландских шерстяных тканей существенно возросла, так как они идеально подходили для униформы: тёплые, плотные, износостойкие. Но к концу войны, в связи с высоким спросом, качество производства у домашних ткачей существенно упало. В 1918 году Роберт Темпл принимает решение открыть свою ткацкую мануфактуру в Донеголе (на реке Эске) для того, чтобы иметь возможность контролировать качество и все нюансы производства.
После начала Войны за независимость от Великобритании (1919-1921 гг.) между Ирландией и Англией (а также между Ирландией и Северной Ирландией) появилась граница, мешавшая нормальной торговле. Роберт Темпл понимал, что давние экономические связи разрывать нельзя, и организовал полноценный склад в Белфасте (крупнейший город Северной Ирландии), благодаря чему успешно продолжил продавать ткани как в Ирландии, так и в Англии.
В 1931 году в компании в возрасте 17 лет начал работать Говард Темпл (Howard Temple), сын Роберта.
В XIX - первой половине XX века основными покупателями тканей были горожане, которые шили одежду на заказ у портных (bespoke tailors), а также сами портные. После окончания Второй Мировой войны, на Британских островах массово распространяется фабричный пошив готовой одежды. Это легко объяснить: производственные мощности, занятые в военные годы производством униформы, переквалифицировались на гражданскую одежду. Люди начинают меньше шить на заказ, предпочитая этому более быструю покупку в магазине. В ответ на этот вызов времени, Magee в 1945 году открывает в Белфасте производство готовой одежды, делая из донегольских твидов необычные и яркие вещи, в противовес повсеместным серым костюмам. В 1960 году собственное производство одежды было также открыто в Донеголе.
В 1961 году два всемирно известных ирландских дизайнера одежды, - Сайбил Коноли (Sybil Connolly) и Ирен Гилберт (Irene Gilbert) - рассказали о донегольском твиде всему миру, включив одежду из него в свои женские коллекции. А уже на следующий год Magee создает зелёную твидовую ткань для униформы крупнейшей ирландской авиакомпании Aer Lingus.
В 1974 году в компанию приходит работать сын Говарда и внук Роберта, Линн Темпл (Lynn Temple). Сейчас он является руководителем Magee of Donegal. Сохраняя в названии фамилию основателя Джона Мэги, семья Темпл успешно управляет брендом уже более 100 лет, пройдя сквозь сложнейшие годы первой половины XX века и продолжая планомерное и гармоничное развитие. В 2016 году Magee of Donegal отпраздновали 150-летний юбилей и открыли флагманский магазин в центре Дублина.
Сегодня марка производит большое разнообразие классической мужской и женской одежды самого высокого качества из первоклассных натуральных материалов. Также работает подразделение Magee Weaving, занимающееся производством и продажей твидовых тканей.
Kerry Woollen Mills
Фабрика Kerry Woollen Mills находится в западной части Ирландии, в деревне Beaufort (графство Керри) и является удивительным примером силы традиций и связи поколений. Официальной датой основания считается 1760 год, хотя первая шерстяная мануфактура появилась здесь еще в XVII веке.
Фабрика занимается полным циклом обработки местной овечьей шерсти – от чесания, прядения и окраски пряжи, до ткачества и вязания готовых изделий.
В 1904 году фабрику приобрела семья Eadie, а сегодня ей владеет и управляет уже её четвертое поколение: Роберт Иди (Robert Eadie) и его сыновья.
Сохраняя традиции и работая на том же месте, что и 300 лет назад, мастера фабрики создают своими руками настоящее живое наследие ирландской культуры.
Lee Valley Ireland
История марки Lee Valley Ireland началась в середине 1980-х, когда Деннис Хёрли (Denis Hurley) задумал шить фланелевые рубашки в старом стиле, подобные тем, что носил его собственный дедушка. Разработав крой и выбрав подходящие материалы, он делал первые партии дома, а продавать ездил на ярмарки в соседние города: как туристам, так и местным фермерам.
Увидев востребованность комфортных и красивых «дедушкиных рубашек», в 1986 году он организовал швейное производство в родной деревне Инчигила, графство Корк (Inchigeela, Cork County), переоборудовав для этого старинную заброшенную маслобойню. Производство и сейчас находится в этой деревне. Локализация производства в родных местах является для Денниса Хёрли принципиальным моментом (он и сегодня руководит компанией).
Название «Lee Valley» переводится как «Долина Ли», в честь реки Ли (river Lee), протекающей через всё графство Корк.
Сейчас маленькая фабрика производит различную одежду в традиционном ирландском стиле, но главными их продуктами по-прежнему являются фланелевые «дедушкины рубашки», а также ночные сорочки и пижамы, - их Lee Valley поставляет во все уголки мира. Именно эти вещи мы и решили представить в Tweed Hat.
Hatman of Ireland
Hatman of Ireland – небольшая семейная компания, расположенная на западе Ирландии, в графстве Голуэй (Galway County). Она была основана Джерри Мораном (Gerry Moran) в 2003 году для того, чтобы производить высококачественные аксессуары, головные уборы и одежду из аутентичных местных материалов.
До создания собственного бренда, Джерри много лет работал в сфере производства головных уборов, отсюда происходит и название марки.
Hatman of Ireland не пытается улавливать модные тренды, выпуская коллекцию за коллецией, они делают классические вещи из традиционных материалов (донегольский твид, лён, вощеный хлопок), которые находятся вне времени и никогда не устареют.
McConnell
Марка шерстяной вязаной одежды McConnell была создана дизайнером Энн Бехан на основе её прежнего проекта Aine (включавшего только женскую одежду). Энн черпает вдохновение в традиционной рабочей и рыбацкой ирландской одежде, перерабатывая и переосмысляя её для современного гардероба.
Все вещи создаются на собственном небольшом производстве в графстве Клэр на западе Ирландии, используются только натуральные материалы (шерсть овец породы меринос, шерсть ягнят, альпака, кашемир, шёлк) самого высокого качества. Эстететика марки впитывает и эхом отражает цвета и фактуры дикого, опасного и прекрасного скалистого побережья Северо-Атлантического океана.
Их вязаные галстуки мы впервые увидели у наших друзей - магазина Irish Wool, они заказали несколько штук на пробу в 2018 году. Позднее выяснилось, что McConnell галстуки производить больше не планируют. А затем делегация Tweed Hat оказалась на выставке Showcase Ireland в Дублине в январе 2020 года, где мы подошли к стенду McConnell, представились и рассказали о том, как нам понравились их вязаные галстуки. Они также сказали, что делать их больше не планируют, но всё же предложили оставить контакты. Через три месяца к нам по почте неожиданно пришёл пакет с галстуком и образцами цветов. Мы очень обрадовались, и сделали у них свой первый заказ.
Stormy Kromer
История марки «Stormy Kromer» начинается в 1903 году, когда Джордж Кромер (которого звали также Stormy, то есть бурный, неистовый) попросил свою жену Иду сшить ему теплую кепку, которую не мог бы сорвать зимний ветер. Джордж долгие годы работал инженером на железной дороге, и эта проблема стояла очень остро: во время быстрого движения локомотива сильные порывы ветра уносили его головные уборы довольно регулярно. Также Джордж играл в бейсбол в полупрофессиональной лиге, поэтому в основу покроя кепки легла классическая бейсболка, но с укороченным козырьком (чтобы уменьшить её парусность). Для решения поставленной задачи Ида придумала оригинальную конструкцию «ушей» кепки: при необходимости они одним движением опускаются вниз и обеспечивают дополнительное тепло, устойчивость и защиту от порывов ветра.
Кепка оказалась настолько удачной, что большинство коллег Джорджа по работе захотели носить такую же. Ида получила множество заказов. Слава красивой и очень удобной кепки расходилась по Америке, количество сшитых кепок увеличивалось. К 1909 году семья Кромеров уже имела небольшое производство и открыла свой первый магазин в городке Каукауна (Kaukauna) (штат Висконсин). Затем, вплоть до 1945 года небольшая компания продолжала расти, дважды переезжая в более крупные помещения, на производстве работало до 30 человек. К 1955 году востребованность товаров для железнодорожной индустрии пошла на спад и Кромеры представили новые кепки из вощеного хлопка, которые были также предназначены для представителей рабочих специальностей – сварщиков и трубопроводчиков. Продажи снова взлетели.
В 1965 году Джордж Кромер из-за возраста и проблем со здоровьем передал руководство компанией Ричарду Гроссману. С этого времени компания постепенно приходила в упадок, производство уменьшалось. В 2001 году появилась информация о том, что компания Stormy Kromer Mercantile будет закрыта. Об этом узнал большой поклонник марки, предприниматель Боб Джэкуарт, его эта новость не оставила равнодушным и уже через месяц производство переезжает из штата Милуоки в Мичиган, город Айронвуд (Ironwood) на текстильное предприятие, которым владеет Боб. В этот момент начинается новый этап развития марки Stormy Kromer. Компания начинает разрабатывать новые модели головных уборов, одежду, аксессуары и сумки. На затылке кепок появляется изящная вышивка с подписью Джорджа Кромера и год основания - 1903. И в настоящее время всё производство продолжает базироваться в Айронвуде, поэтому аутентичность и качество изделий остается самым высоким.
Сегодня головные уборы Stormy Kromer – это удобные, качественные, красивые и оригинальные вещи с историей, которые подходят как для любителей активного отдыха, так и для горожан, желающих носить красивые, практичные и теплые кепки.
Предпочтение в материалах отдается традиционным и натуральным – шерсти, фланели, вощеному хлопку. Компания настолько уверена в качестве своих кепок, что предоставляет на них пожизненную гарантию (разумеется, она действует при нормальном их использовании). Каждая кепка имеет свой уникальный номер, который можно зарегистрировать на официальном сайте компании.
Дизайн кепки Stormy Kromer нельзя спутать ни с чем, они стали настоящей американской легендой.
Драсви Венн
«Драсви Венн» – концептуальный бренд, основанный мастером-артизаном Ильёй Кузнецовым. Марка сочетает в себе искусство и ремесло, бережно хранит память о дореволюционной культуре России. В каждом изделии — история и дух русских ремесленников, продолженный в современных объектах.
Все вещи разделены на коллекции и выпускаются маленькими партиями или в единственном экземпляре в мастерской на Измайловском острове, внутри усадьбы XVII века. Среди них авторские сумки, аксессуары, обувь и игры, продолжающие и актуализирующие наследие поколений ремесленников Русского Севера. Любое изделие «Драсви Венн» включает в себя часы или дни работы, индивидуальность несовершенного, эстетику русского утраченного ремесла, умную простоту.
Создатель марки Илья Кузнецов уже более четверти века создаёт кожаные изделия, которые продолжают культуру утраченного кожевенного ремесла и искусства России. Каждая сумка, обувь или аксессуар — результат глубокого исследования, выбора лучших материалов и профессиональной интуиции — от подготовки лекал до печати бирок на старинной печатной машинке Underwood.
О названии. «Драсви венн!» — первое, что говорили друг другу русские и норвежцы на Русском Севере XVII—XVIII вв. «Драсви» — от русского «здравствуй». «Венн» — от норвежского «друг». И каждый думал, что говорит на языке другого. Так сложился руссенорск — пиджин, язык, состоявший наполовину из русских слов, наполовину из норвежских. Всего около 400 слов — достаточно для диалога культур.
KOROB KOROB
KOROB KOROB — одежда и колдовство. Это вещи, вдохновленные работой портных-кустарей и одновременно — образом, костюмом и наследием представителей самой закрытой касты традиционного общества — колдунов.
Одежда, которая выступает как выражение мифологического мировоззрения, и одновременно - как магический инструмент, как бытовой артефакт, как способ осознанного взаимодействия с реальностью. Одежда и колдовство, одежда как колдовство.
Infundibulum
Марка Infundibulum занимается переосмыслением традиций русской и европейской мужской одежды, адаптируя их к современному миру, но сохраняя связь с корнями. Своими коллекциями создатель марки, дизайнер Илья Варегин отвечает на вопрос – какой сегодня могла бы быть мужская одежда, если бы в конце XIX – начале XX века её эволюция пошла по другому пути развития?
Марка выпускает по две капсульные коллекции в год (осень-зима и весна-лето), все вещи производятся в России очень маленькими тиражами из редких тканей. Размерная линейка обычно состоит из двух размеров: M/L и L/XL.
В 2022 году марка Infundibulum завершила свою работу, продолжением её стал бренд KOROB KOROB, эксклюзивно представленный в России в Tweed Hat.
Oxford Blue
Компания Oxford Blue с 1968 года специализируется на изготовлении качественной одежды в традиционном английском загородном и охотничьем стиле в самом сердце Англии, городе Бирмингем. Предпочтение отдаётся проверенным временем классическим моделям и натуральным материалам с историей: вощёному хлопку, фланели, твиду, вельвету. Фабрика также шьёт одежду для других брендов по контракту. Для Oxford Blue очень важна умеренная стоимость их вещей. Разумеется, с учетом того, что используются качественные материалы, а большая часть производств находится в Англии.
Mullingar Pewter
Mullingar Pewter – небольшое ирландское производство оловянной посуды, сувениров, предметов быта и интерьера. Создал компанию Пэдди Коллинз в 1974 году, движимый желанием воссоздать старинное ремесло литья оловянной посуды. Сейчас они работают там же, где и появились: в городе Муллингар, графство Уэстмит (Mullingar, Co.Westmeath), а руководит всем сын основателя – Питер Коллинз. Весь коллектив – 16 человек, большинство работают уже по много лет, вникнув во все тонкости литья и последующей обработки олова.
Оловянная посуда известна в Европе с XII века, и в Mullingar Pewter черпают вдохновение в старинных вещах, повторяя её как по формам (создавая параллельно и свои дизайны), так и технологически. Но не по составу металла, ведь в средневековом посудном олове содержался свинец, а в современном пищевом олове (которое принято называть словом pewter) – только олово (около 90%) плюс медь и сурьма. Металл такого состава полностью безопасен для здоровья и никак не взаимодействует с пищей и напитками (в том числе крепкими алкогольными, поэтому он отлично подходит для фляг).
C Питером Коллинзом мы познакомились на выставке в Дублине и, немного поразмыслив, решили заказать для Tweed Hat литых оловянных фляг нескольких форм, пивных кружек (объемом в 1 британскую пинту) и карманных заводных часов на цепочке.
